Будет ли в Кишиневе ресторанная критика (от Зингана)? Или поздний завтрак в "Chianti"

Какая она была вкусная. Не газета, конечно, а рубрика ресторанной критики на последней странице. Пусть есть то, о чем было написано, можно было только во время поездок в Москву, но читать - каждую неделю. И испытывать оргазм читателя от описания кулинарного оргазма. В общем, как целоваться через посредника.

В конце 90-х в Кишиневе начали появляться рестораны, которые рестораны. Улица Армянская стала ресторанной артерией. Эль Пасо, Старый город, Кактус. Ну и потом пошло-поехало…

Самая системная попытка создать ресторанную критику была предпринята не журналистами, а Михаилом Кочугом (Dina Cociug). За счет компании он начал готовить группу журналистов, которые бы писали ресторанную критику. Попытка сошла не “нет”, но честь и хвала, что попытался.

Сейчас о ресторанах (не о еде, а о ресторанах) системно не пишет никто. Иногда Иван Леонидович припечатает какой-то. Ну или прокол некоего ресторана так достанет кого-то умеющего писать, что на миг возникнет волна ресторанной именно критики, но уже через день снова будет штиль.

И снова ни слова о еде в кишиневских ресторанах.

Это несправедливо.

Тысячи кишиневцев каждый день зависают в ресторанах. Летом, когда открываются террасы, эта цифра как минимум удваивается. И ни слова об этом? Это невыносимо.

И я решился на проект. Пока без готового названия. Как варианты -- #словоеде. Или #eatandthink. Сами рестораны в Кишиневе известны, поэтому акцент на блюда. А, чтобы не было скучно, то кроме блюда может быть какая-то короткая история или мысль о чем угодно.

Вы же разговариваете за едой? Почему бы и мне за обедом не вспомнить о современном искусстве или о новом фильме, или о новости дня

Проект будет длиться месяца два. Или все лето. Новые посты - несколько раз в неделю. А потом цыплят по осени считают. Если я не испишусь, рестораны не изготовятся, а читатели не исчитаются, то можно будет и продолжить. Пусть время покажет. Как говорит мой “старший товарищ” - самое востребованное качество менеджера в будущем - жить и работать в условиях неопределенности.

А теперь первый пост.

Олеся Дьяков 100% меня убьет, что я использовал завтрак в Chianti как повод написать такое многостраничное предисловие, что часть читателей и до Chianti и до завтрака не дойдет. Но пусть это будет ее вклад в благое дело текстов о еде.

Последние два слова о критике и переходим к завтраку в Chianti.

Разгромной критики от Зингана вы никогда не дождетесь. Во-первых, меня тогда перестанут кормить, и я умру. Во-вторых, моя жизненная позиция не “критик”, а “искренний рекомендатель”. В чем разница? Если мне не понравится блюдо в ресторане, я никогда не буду его хвалить. Иначе никакого доверия к моим текстам не будет. Но и писать это публично я тоже не стану. Я просто скажу хозяину ресторана: “Мне не понравилось”. И про это будет знать два человека. Он и я. А вот если мне понравилось или было интересно (с едой и так бывает, повторять не будешь, но воспоминания остаются), то я напишу.

Все. Точка.

Три варианта завтраЧНых блюд в Chianti

Не каждому удается прожить три дня в одном. Но у меня получилось съесть три завтрака за один день. Единственное, что меня спасло – это было вкусно. Только последний из пяти оладий завершающего блюда я попросил официанта быстро унести, чтобы отошедшая от стола Олеся не увидела, что я не справился с тремя завтраками зараз.

Мерри-берри (чиа /гранола / йогурт / клубника)

Сначала я умер от стыда. Я не знал, что такое “чиа”. Олеся и Гугл в помощь, теперь знаю. Сначала чиа тихо и скромно кушали страны Латинской Америки. Потом в США взорвался интерес к здоровой пище - а чиа тут рекордсмен. Белки, жиры, антиоксиданты и столько растительного кальция, что становится спокойно за запасы минерального на планете. За США и Европа признала, что чиа - это да, это очень. Теперь признал и я.

Принято, что здоровая и полезная пища - это обязательно неприглядно на вид и не очень-то вкусно. Но за “мерри-бери” я готов отдавать каждое утро правую руку и есть левой. Потому что гранола сбрызгивается кокосовым маслом и медом, карамелизируется в духовке и потом так восхитительно разгрызается, что…

На первый взгляд порция небольшая, но очень сытная. Эта чиа - она такая…

Паштет из рапанов с грибами

Хотел бы я, чтобы избалованные Европой кишиневские гурманы честно признались, где они в хилтонах, кемпинских, мэрриотах и прочих пятизвездах на завтрак ели паштет из рапанов с грибами на слегка поджаренном хлебе. Ну и чтобы паштет, для полноты картины, был подан в самих раковинах?

Это блюдо появилось в Chianti благодаря приглашенным на несколько месяцев поварам из России - Александру Югра и Анне Лабушевой. Еще работая в России, они стали использовать в меню рапанов. А в Кишиневе внимание к рапанам трансформировалось в паштет.

Если не знать заранее, то кажется, что это какой-то мясной паштет взбили с нежнейшими сливками. Получилось такое “паштето-капуччино”. Еще чуть-чуть и этот паштет можно было бы пить, а не есть, такой он нежный.

Оладьи из рикотты

Кишиневские гурманы должны заставлять кишиневских рестораторов ежемесячно путешествовать. Вплоть до принудительной недельной депортации из Молдовы. Этой весной Олеся была депортирована в Токио. И в одном из модных ресторанов попробовала тренд трендов в японских сырниках. Раз сырники японские, то классического творога в них нет. А есть рисовая мука и сыр рикотта. Поэтому на наш, молдавский вкус, это скорее оладьи, чем сырники.

Но какие оладьи! Чистый обман зрения и вкуса. Потому что рядом с классическими оладьями они как небоскребчик рядом с палаткой по высоте и в Х раз нежнее по консистенции. В зависимости от рук мамы или бабушки Х = 2,3,5. В домашних условиях такой нежности не добиться.

Вот один оладушек из пяти я и не доел. Потому что перед ним был мерри-берри и паштет из рапанов. А я хотел еще написать об этом завтраке, а не умереть за столом от переедания.

Зато! Через полчаса только послевкусье. А по ощущению легкости можно хоть пресс качать на наклонной доске. Вот еще один плюс здоровой пищи. 

Павел Зинган